Он же, на старой литографии:
Много коров встретилось на пути, но эти уж какие-то особые:
Я знала, что прогноз обещал дождь, но сколько раз обещал - покапает и перестанет. Тут же было ясно, что просто так не перестанет...
Укрылась на автобусной остановке, которая раньше была часовней висельников. Ждала (у озера погоды), ясно, что ни о каком продолжении пути и речи быть не может. Добраться бы до монастыря...
Я знала, что в Айзидельне есть монастырь, и все - на этом мои знания оканчивались. Ночевать в этот день собиралась совершенно в другом месте, даже не знала, дает ли этот монастырь приют паломникам. Не знала, в какую дверь стучаться!
Но все устроилось самым лучшим образом, и переночевать можно, и поесть)
И церковь посмотреть. Монастырь оказался знатным: крупнейший паломнический центр немецкоговорящего мира, где почитается черная мадонна - Мария Айнзидельская. Раньше таких мадонн в Европе было довольно много: только во Франции их насчитывалось более трехсот, десятки - в Испании, в Италии, в Германии. Почитаются они как величайшие святыни, знамненитые исцелениями и прочими чудесами. Поклонение им остается неразрешимой загадкой, также не до конца ясны причины, почему они потемнели (от времени или копоти - недостаточно как объяснение). Самая знаменитая из них, конечно, в Монсеррате. Интересно, что к Монсерратской я ездила в январе, а здесь оказалась к осени, ничего о ней не зная и не планируя, - случайно.
В церкви было написано, что съемка запрещена вообще. Но когда все разошлись, я все-таки не удержалась.
По преданию церковь была "мистически освящена" в 938 году самим Христом и евангелистами. А рождественский купол - был расписан ни кем иным как моим "любимцем" Эгидом Квирином Азамом, об этом гораздо позже узнала. Но светящийся "глаз", наверное, не зря все-таки сфотографировала:)
Бенедектинское аббатство возникло в 934 году. Барочный архитектурный ансамбль, сохранившийся до сих пор, был возведен в 17-18 веках.
Дождь чуть успокоился, рядом с монастырскими стенами оказался "крестный путь", который можно пройти примерно за полчаса, что я и сделала.
Каждая "остановка" посвящена определенному эпизоду, дается текст Евангелия и его (незамысловатое) толкование.
Самые красивые виды с высоты, тут и монастырь как на ладони, и озеро:
Потолковав с настоятельницей на предмет дальнейшего моего продвижения, пришли к выводу, что единственное разумное в моей ситуации - двигать прямиком в Цюрих, на велосипеде. Расстояние, обещанное настоятельницей, было около 25 км. На самом деле оказалось больше 40, но я успела. Автобус отправлялся вечером, так что я и в Цюрихе провела несколько часов. Продолжать путь не имело смысла, потому что опять в гору, через лес, бессмысленно с велосипедом, кроме того, вернуться оттуда невозможно, нет железнодорожной станции поблизости.
Съехала утром к Цюрихскому озеру и дальше - по берегу, где есть такая возможность. Помешанные на собственности и приватности швейцарцы нахапали приозерных участков где только можно (и нельзя), так что большая часть пути прошла по дороге. Мне хотелось уехать не в 18.30, рейсом, на который заранее был куплен билет, а на три часа раньше, но не получилось: оказывается не всякий автобус берет велосипеды. Высвободившиеся часы в прямом смысле убивала в городе. Скучнейший из всех мною виденных. Город "отомстил" за нелюбовь тем, что фотографий опять нет на карте, хотя все эти часы ездила туда-сюда и прилежно щелкала.
Выводов никаких делать не буду, рано, впереди еще не одна сотня километров по этой "замечательной" в своей особости стране, и продолжить хотелось бы. Но теперь уже не раньше лета. Не хочу плутать в темноте. А темнеть стало рано, гораздо раньше, чем совсем еще недавно... Так что пока с "via jacobi" всё.