Многие паломники проходят мимо, так и не увидев акведука. Я, конечно, помнила начало отчета yapca: "... первое что я вижу, выйдя из поезда – Акведук. Потому что он там везде. (...) Совершенно прекрасная штука, мы так и гуляли вместе – акведук, я и туман (https://yapca.livejournal.com/632993.html). Но это если из поезда. На мосту и по набережной он скрыт, надо делать крюк к конвенту. Хотя, официальный путь проходит через город, может, там его и видно (это я тащилась по берегу, без всяких стрелок).


Процитирую Srbobran, уж очень хорошо пишет: "Согласно сохранившимся источникам акведук действовал еще двести лет назад, когда монахи качали в него воду и за соответствующее вознаграждение направляли на поля, в пяти – семи километрах от города. После упразднения монастырей акведук пришел в негодность. Сейчас, хотя он по-прежнему очень длинный, в нем кое-где отсутствуют целые секции. Старая история, люди часто воруют камень из старых построек, чтобы построить новые" (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=965&t=194014&start=40).


Решила идти вдоль, так долго, насколько это будет возможно, хоть он и явно уводил меня от цели.


Арочный монстр! Ну где, в каком городе есть еще такое, протянувшееся на километры?!


Из отчета в отчет кочует ошибка, что он был построен то в 18 веке, то в 17... В это время так не строили. До 18 века он действовал!






Особенно здесь он мило соседствует с ветхой застройкой 60-70-х (прошлого века):




Дойдя до конца города, акведук устремлялся дальше, через непроходимое поле, в бесконечность. Был большой соблазн следовать за ним дальше, по целине. Казалось, что он обязательно должен вывести к океану, и я бы срезала большой крюк. Но здравый разум велел возвращаться.




Знакомый корабль на набережной. Мимо него не прошел ни один паломник, не расчехлив фотоаппарата.


Точная копия португальских каравелл, отплывающих в 15-16 веках в неизвестных направлениях.


Плотники верфей Вила-ду-Конди поспособствовали мореходным открытиям того времени. Именно благодаря судостроению город достиг своего расцвета к 16 веку.


Еще одна диковина на набережной, никого не оставляющая равнодушным. Скорее похожа на обсерваторию или мечеть, чем на церковь - часовня Носса-сеньора-ду-Сокорро (Capela do Socorro), 18 век. Своего рода ориентализм, 1001 ночь), в мавританском стиле, отпечаток колониальной политики Португалии:




Многого в этом городе я не увидела: главный городской собор Иоанна Крестителя, средневековую улицу, по которой проходит официальный путь, - шла по побережной альтернативе. Нельзя сказать, что это "недостаток" Португальского, нет, скорее его "особенность": надо идти два (и больше) раза, если хочешь увидеть больше. И останавливаться в более-менее значимых местах на ночевку.
Как же я не подошла к русалке?! Увлеклась геометрией пространства и... - ошибка №2 (ладно, не "роковая", но все же обидная):


Военное прошлое тоже регулярно о себе напоминает, никогда не думала, что и Португалия была в числе ее участников.


Где-то здесь я совершила роковую ошибку №3, (после круга по полуострову и пропуска русалки). На площади,  в ресторанчике, прямо на улице жарили рыбу на гриле. Запах!... Подумала, ну зачем на площади, не обязательно есть в туристических местах. Мизансцена повторилась и на набережной, причем, за столиками сидела тьма местных, - верный признак того, что должно быть хорошо. То ли я испугалась, что долго ждать, то подумала, что на берегу встретится еще такой же и не раз... Но нет! Такого хорошего ресторана больше не было. Всю дорогу. Шла и жалела...


До сих пор жалею... Стояла бы сейчас на этом месте свежайшая рыбина на гриле!, - увы. Двигаюсь дальше вдоль устья реки Ави в сторону океана:


Здесь хорошо видно, куда я зашла на той стороне по берегу: из разряда - "близок локоток, да не переплыть"... Этот узкий перешеек отделял меня от цели:


Форт De São João, напоминающий о бурном милитаристском прошлом страны. Форт был построен в 17 веке с целью защищать судостроительные верфи на реке. Такие (или подобные) здесь на каждом шагу. Рядом с ним тоже был рыбный ресторан с грилем, но уже совершенно не то, что упустила на берегу реки. Решила не останавливаться...




С некоторых пор расстояния для меня стали измеряться в совершенно конкретных величинах. Французский путь - 800 км., Плата - 1000. До Мальдив всего лишь 9 Плат? - Так это близко, рукой подать:)


Вдали виднеется Повуа-ди-Варзин, до него еще топать и топать. Один город плавно перетекает по побережью в другой.


Слово памятник здесь возвращается к своему первоначальному значению, тебе "напоминают" - каким тяжелым и опасным раньше был труд местных жителей рыбаков.

И рыбачек:


Паломники - хитрые! Они делают головокружительные фотографии, а про серую и однообразную застройку дипломатично умалчивают. В результате создается впечатление, что весь путь состоит из просто невероятных красот, что, конечно, не соответствует действительности. Дорога между Вила-ду-Конди и Повуа-ди-Варзин тому пример. Эти дома - еще ничего, но остальные... явно не предмет для объектива.

Полицейские на велосипедах! Размыты, не успел фотоаппарат сфокусироваться:


Повуа-ди-Варзин оставил сомнительное впечатление: ярмарка, громкая музыка, толпы туристов, многоэтажки... Если бы не увидела знакомое по отчетам панно, вообще подумала бы, что не в тот город попала.


Дмитрий цитирует [Lanhoso 1956], а я процитирую его, оттуда - где прочитала: "27 февраля 1892 г. случилась страшная трагедия: погибло почти все взрослое мужское население. Семь судов затонули практически на глазах у семей, ожидавших их на пляже. Люди и ранее гибли у самого берега из-за сильного ветра и гигантских волн, которые переворачивали лодки и увлекали их в океан. В тот раз утонуло 105 человек: 70 рыбаков из Повуа-ди-Варзин и 35 из Сан-Педру-да-Афурады" (https://navimba.com/viewtopic.php?t=2465&start=40).


"Эта сцена изображена и на изразцовом панно (азулежу)на фасаде церкви Igreja da Lapa, которая после трагедии была превращена в маяк".


"Всего в тот день пропало 31 судно (на каждом было по 20–25 членов команды). Но 11 из них сумели достичь галисийского берега Испании в районе Vila Garcia, еще несколько лодок — других портов. Местные жители, уже зная о трагедии, приняли португальцев с большой заботой, предоставили им одежду, пищу, транспорт. После потери кормильцев все надели траур на многие годы, из быта повейруш надолго исчез праздничный народный костюм, даже лодки окрашивали в темный цвет".












Дмитрий объясняет и загадочные "иероглифы", которые оказались "системой древних семейных наследуемых знаков": "Знак передается от отца к младшему сыну. Остальные сыновья в порядке старшинства добавляют к семейному знаку дополнительные элементы, например черточки: старший сын — одну, второй — две и т.д.
Впервые о системе этих наследственных знаков повейруш написал в 1952 г. А. душ Сантуш Граса.
Он пытался сопоставить их с египетскими иероглифами, с руническими знаками германских и скандинавских народов. Впрочем, формы большинства родовых знаков навеяны предметами рыбацкого быта. В Повуа-ди-Варзин все повейруш знали родовые знаки членов общины, которые заменяли подписи на документах. На деревянной столешнице в церкви вырезали родовые знаки вступающих в брак супругов. Отправляясь в паломничество к почитаемым святилищам, в том числе в соседнюю Галисию, повейруш вырезали по прибытии родовой знак в часовне, который свидетельствовал об исполнении обещания. Родовые знаки повейруш встречаются в Галисии, например, на надгробьях каменщиков в церкви Santa Maria a Nova de Noia (район Corunha) [Gonzales 1984: 161–162]".
Уличная вывеска:


Время близится к вечеру, голод нестерпимый. Кажется, нашла подходящий рыбный ресторан, который оказался, увы, полным разочарованием: попросила гриль, принесли маленький кусочек рыбы в панировке, зато полную тарелку картошки-фри... Спасибо. Но главный ужас был не в этом. А в том, что пока ждала свое подобие рыбы, заглянула все-таки в путеводитель, сколько мне еще? Информация из путеводителя повергла в легкий шок. Иду весь день, практически без остановок. Прошла 15 км., а осталось еще 10. Как же я с ними справлюсь, если иду с такой скоростью?! А делать нечего, все равно надо идти.


В тот момент, когда включается адреналин, количество фотографий автоматически сокращается до единичных. Ужасный Повуа-ди-Варзин исчезает за спиной:




Вроде все время дорога идет по деревянному настилу, а уже и не радует...


В голове одно - как найти кемпинг "Альто Рио". Ведь, насколько я помню из рассказа "Старшего брата Олилуя", попал он туда совершенно случайно, нарезая не первый круг в темноте и под дождем. Вообще-то он хотел в Апулию и под конец шел без всяких дорожек, прямо по песку. Это был очень драматический момент в его повествовании (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=6344444#p6344444).


Кемпинг, очевидно, не находится прямо на пути, надо где-то свернуть. Но где? Свернула, там где сказала интуиция. Стоит что-то вроже маленького автобуса, спросить? Но меня самою уже спрашивает водитель маленького грузовичка. Судя по всему - "куда тебе надобно?" золотая рыбка... Португальский я понимаю еще хуже испанского.
- Кампинг, Орбитур, Рио Альто.
- Садись, довезу  золотая рыбка...
- ?...
- Садись-садись, сказал же довезу!
- Ну раз довезешь, значит поехали.
Мы даже умудрились поговорить о том да о сем. И он действительно, как обещал, довез меня до кольцевой развилки, от которой до кемпинга рукой подать. Денег не взял.
Принцип заселения в Альто Рио был несколько иной, чем в предыдущем. Мне пообещали отдельный домик, с двумя комнатами, но если придет кто-то еще, значит - подселят. А передо мной стояли девчонки из предыдущего кемпинга, с которыми мы вышли утром одновременно, "толстый и тонкий", - их подселяли к кому-то. Рецепционист взялся проводить нас к домикам. Но поскольку "их" домик был закрыт, очевидно, только что в него заселившиеся отправились ужинать, то реципционист перекинул их в "мой" домик, оказавшийся маленькой комфортабельной "виллой" из двух отдельных комнат, одной общей, а также собственным душем и туалетом. Мы тут же уселись за столиком на террасе и начали типичные камино-разговоры. Девчонки оказались сестрами, одна из Австрии, другая из Дармштадта, и путь этот у них был первый.