После Сан-Витале и мавзолея архиепископская капелла (при бывшей резиденции, превращенной в музей), такого сильного впечатления уже не произвела. Но это все потому что лучшее - враг хорошего. По времени она чуть позже, рубеж 5 и 6 веков: Простая иконография. Евангелисты, в своем символическом облике: И необычный, редкий образ Христа-воина, выполненного по канону римских императоров: Несколько залов с традиционными экспонатами, удивил пасхальный календарь 532-626 года, на мраморе: Чем позже, тем мозаичные камни крупнее (грубее, проще, - "раньше лучше было")... Баптистерий со стороны: Пятерки музеев, объединенных одним билетом, нам показалось мало, поэтому поехали практически уже за город, посмотреть Сант-Аполлинаре-ин-Классе. Здесь меня постигла неудача, проверяльщикам что-то не понравилось в моих бумагах, поэтому следующие фотографии сделаны моим мужем (моим фотоаппаратом). Увидела я их только сейчас: Огромная базилика была практически пустая (ничего бы ни с кем не случилось, если бы пустили меня посмотреть, но нет...). Сказал, что эти мозаики не настолько хороши, как предыдущие. Еще подумала, что он сказал это специально, чтобы я не огорчалась. Но и Муратов (в 1911 году) был того же мнения: " Эта церковь во многом напоминает базилику Сан Аполлинаре Нуово. В ней также имеются мозаики, но только не на стенах главного нефа, а в алтарной апсиде. Эти мозаики исполнены позднее, чем все в Равенне, и здесь это искусство не стоит на такой высоте, как в Мавзолее Галлы Плацидии или даже в Сан Витале. Кроме того, здешних мозаик сильно коснулась реставрация, сделавшая сомнительными многие их части " (цит по: вики). Чуть-чуть позже по времени, чем те, что в центре города, - середина 6 века, и уже значительное упрощение (но цвета все равно красивые, как в Сан-Витале!). На этом равеннскую программу можно было считать выполненной. Но решили еще взглянуть на мавзолей Теодориха. Король остготов построил его сам, для себя, в 520 году. Пишут, что единственный уцелевший памятник остготского зодчества. Теперь это музей, с платным входом, а потому вечером был уже закрыт. Еще раз Муратов: " Напрасно церковная легенда ввергнула душу короля-арианина в жерло Этны, напрасно предавала её дьяволу. В народном представлении Теодорих остался одним из покровителей и заступников Равенны, не менее могущественным, чем святые Ромуальд и Аполлинарий. Гробница готского короля посещается всеми путешественниками, бывающими в Равенне. Что привлекает их сюда? Память Теодориха едва ли может быть кому-нибудь дорога. И однако, посещение этого мавзолея оставляет в душе каждого путешественника, не историка и не эрудита, след более глубокий, чем простое любопытство. Это одно из тех мест на свете, где почему-то дано живо ощущать ход веков, где такое отвлечённое понятие, как "история", чувствуется с захватывающей силой и близостью. Здесь мы невольно верим в существование общности с прошлым, в какую-то странную, тончайшую и сложнейшую связь между нашей судьбой и судьбой легендарного короля ". Один из входов в парк был закрыт, и для того, чтобы сфотографировать хоть что-то от мавзолея, я не придумала лучшего, как забраться на красную парковочную (шутующуюся) перекладину, одной рукой держаться за знак, другой держать фотоаппарат и нажимать на кнопку... Не удивительно, что это был сплошной брак. А с правой стороны можно свободной войти в парк и рассмотреть мавзолей со странным куполом, вытесанным из огромного цельного камня, так похожим на бункер времен второй вонйны: